Отличная замена газоразрядной лампы в настольный светильник LED с цоколем G23. Подойдет в огромное количество настольных ламп и не только.

Надо было порешать вопрос с мерцанием света на видео, поискав альтернативы и посмотрев на отзывы — заказал LED лампы вместо газоразрядной, под цоколь G23 и такого же размера. Лампы размером 24см от края до края корпуса. Это несколько больше моей газоразрядной, но вмещается в плафон идеально.

LED-лампа не дает мерцаний, свет и цвет более ровный и плотный. Температура цвета — естественна — 4000К. Следующее преимущество такой лампы — она более экономичная и эффективная. Ну и третье — она ремонтопригодная! Даже если выйдет из строя блок питания или даже сгорят ВСЕ светодиоды — их можно перепаять, восстановить, применить другой блок питания и т.п. По мне так, главное — это удачный конструктив в нужном форм-факторе. Диоды располагаются на металлической ленте, которая находится в контакте с массивным радиатором снаружи для отвода и рассеивания тепла. 

Лампа легко разбирается и требует некоторых доработок. Считаю необходимым снизить ток. В штатном состоянии небольшой блок питания, расположенный прямо в цоколе, рассчитан на 220V входного напряжения и 20V выходного, при токе в 250 мА. Резистор обратной связи R3 — является токозадающим и имеет номинал 1.3 Ома. Опытным путем я подобрал и поставил сборный резистор номиналом 2 Ома. Световой поток конечно немножко упал. Но визуальной разницы особо никакой. Зато температура нагрева стала существенно меньше! Это надо сделать обязательно, так как в плафоне настольного светильника нет вентиляции и лампа достаточно быстро выйдет из строя. В отзывах все хвалят эти лампы, но потом дополняют отзыв спустя несолько месяцев, что лампа сгорела. Так конечно сгорит! Диоды деградируют несмотря на достаточно внушительный и качественный радиатор. Поставив лампу в штатном состоянии и оставив светить пол часа можно зарегистрировать падение светового потока на 5-10%. Корпус нагревается свыше 70 градусов, а диоды от перегрева начинают терять эффективность, и эти процессы будут необратимыми со временем.

Дополнительно рекомендуется удалить балласт. У меня стоит дроссель типа как на картинке выше. Балласт стоит во всех подобных лампах, но выполнен поразному. Если это дроссель в разрыв — его можно и оставить, таким образом лампа будет универсальной и под газоразрядные лампы и под LED. Я сначала его не удалял — все работает и так. Но уже после — удалил. Надо соединить всего один провод разрыва куда включен дроссель, исключить его из схемы, и подать 220 прямо в плафон. Лампа стала светить немножко ярче, а дроссель теперь не задействован. Внимание! В большинстве случаев балласт надо будет удалить обязательно!

Ну и напоследок могу рекомендовать поставить конденсатор на выход LED-драйвера лампы, хотябы на 10мкФ. Я поставил электролит на 50V, припаял с обратной стороны платы прямо на выводы (соблюдайте полярность). Пульсации снизились почти в 2 раза! и даже чуть больше. Может быть его надо было бы еще шунтировать керамикой… не стал заморачиваться. Под трансформатором стоит выходная керамика. Без кондера блок пульсирует с размахом чуть больше 1 Вольта. Это дофига. Такие пульсации точно не продлят жизни светодиодам. Размах 500 мА тоже многова-то… но уже сильно получше чем 1000 мА.

При сборке в обратном порядке, рекомендую загнуть кондеры на обратную сторону платы, подальше от источников тепла. Изначально, входной кондер загнут к контроллеру, над мостом, к трансу. Там горяче, а электролиты лучше не кипитярить. 

В общем, лампа достойная, и если приложить руки даже отличная! Светит хорошо. Не мерцает вообще! А если выйдет из строя, что надеюсь теперь произойдет нескоро — ее можно легко отремонтировать или даже модифицировать на больший свет. И прослужит она долго и надежно многие годы. Могу рекомендовать к покупке.

Кстати, там где стоит балласт (в подставке или основании) можно разместить нормальный импульсник поприличнее и подавать в плафон чистый ток безопасного напряжения. Но это… уже другая история.